Информация Настройка эквалайзера. Основы тембровой коррекции

Корректное воспроизведение звука на ПК – одно из важнейших условий комфортной работы и проведения досуга. Настройка звуковых параметров может вызывать затруднения у неопытных пользователей, кроме того, в работе компонентов зачастую возникают неполадки, и компьютер становится «немым». В этой статье поговорим о том, как настроить звук «под себя» и как справиться с возможными проблемами.

Настраивается звук двумя способами: с помощью специально предназначенных для этого программ или системного средства для работы с аудиоустройствами. Обратите внимание, что ниже речь пойдет о том, как отрегулировать параметры на встроенных звуковых картах. Так как в комплекте с дискретными может поставляться собственное программное обеспечение, то и его настройка будет индивидуальной.

Способ 1: Сторонние программы

Программы для настройки звучания широко представлены в сети. Они делятся на простые «усилители» и более сложные, с множеством функций.

Способ 2: Стандартные средства

Встроенная системная оснастка для настройки аудио не обладает феноменальными возможностями, но именно она является основным инструментом. Далее разберем функции этого средства.
Получить доступ к настройкам можно из «Панели задач» или системного трея, если нужный нам значок «спрятался» туда. Все функции вызываются правым кликом мыши.

Устройства воспроизведения

В этом списке находятся все устройства (в том числе и не подключенные, если на них имеются драйвера в системе), которые способны воспроизводить звук. В нашем случае это «Динамики» и «Наушники» .

Выберем «Динамики» и нажмем «Свойства» .

• Здесь, на вкладке «Общие» , можно сменить название устройства и его значок, просмотреть информацию о контроллере, выяснить, к каким разъемам оно подключено (непосредственно на материнской плате или передней панели), а также отключить его (или включить, если отключено).

  

Примечание : если меняете настройки, не забудьте нажать кнопку «Применить» , иначе они не вступят в силу.

• Вкладка «Уровни» содержит ползунок настройки общей громкости и функцию «Баланс» , которая позволяет вручную настроить силу звучания на каждой колонке в отдельности.

  

• В разделе «Enhancements» (некорректная локализация, вкладка должна называться «Дополнительные возможности» ) можно включить различные эффекты и настроить их параметры, если такое предусмотрено.
  

Обратите внимание, что включение любого из описанных выше эффектов может привести к временному отключению драйвера. В этом случае поможет перезагрузка устройства (физическое отключение и включение динамиков в разъемы на материнской плате) или операционной системы.

• На вкладке «Дополнительно» можно настроить битность и частоту дискретизации воспроизводимого сигнала, а также монопольный режим. Последний параметр дает возможность программам самостоятельно воспроизводить звук (некоторые без этого могут просто не работать), не прибегая к аппаратному ускорению или использованию системного драйвера.

  

  Частота дискретизации должна быть настроена для всех устройств одинаково, иначе некоторые приложения (например, ) могут отказаться распознавать и синхронизировать их, что выражается в отсутствии звука или возможности его записи.

Теперь нажмем кнопку «Настроить» .

Для наушников доступны только настройки, содержащиеся в блоке «Свойства» с некоторыми изменениями функций на вкладке «Дополнительные возможности» .

Умолчания

Умолчания для устройств настраиваются следующим образом: на «Устройство по умолчанию» будет выводиться весь звук из приложений и ОС, а «Устройство связи по умолчанию» будет включаться только во время голосовых вызовов, например, в (первое в этом случае будет временно отключено).

Устройства записи

Переходим к устройствам записи. Нетрудно догадаться, что это «Микрофон» и, возможно, не один. Также это может быть просто «Устройство USB» , если микрофон находится в веб-камере или подключен через USB звуковую карту.

Если нажать на кнопку «Настроить» , то мы увидим окно с надписью, гласящей, что «распознавание речи не предусмотрено для этого языка». К сожалению, на сегодняшний день средства Windows не могут работать с русской речью.

Вопрос этот отнюдь не праздный. Автомобильная аудиосистема строится совсем иначе, нежели домашняя. Тут играет роль и ограниченность пространства салона, и особенности установки акустических систем. Потому и подход к решению задачи выглядит для многих непривычно.

Причина, по которой я хотел бы начать именно с этой темы, очень проста. Как показывает практика, далеко не каждый автомобилист захочет перестраивать штатную аудиосистему полностью. Поэтому многие ограничиваются лишь ее легким апгрейдом для более уверенного звучания низкочастотного диапазона. В большинстве штатных систем бас - это действительно одно из самых слабых мест. Акустические оформления динамиков зачастую оставляют желать лучшего, а штатный сабвуфер, если он вообще есть, редко в какой системе может похвастать достойным звуком.

Штатные сабвуферы, как правило, построены на небольших динамиках и имеют пластиковые корпуса

Сразу должен предупредить, что речь пойдет именно о нормальной музыкальной системе, в которой бас - это плотный фундамент, придающий звучанию полновесность независимо от жанра. К сожалению, словосочетание «автомобильный сабвуфер» у многих сегодня ассоциируется с непонятными сооружениями в багажниках, которые издают гудящие и дребезжащие звуки и не имеющие к музыке никакого отношения. Эти «50 оттенков баса» и прочие автозвуковые извращения давайте оставим за бортом, а за ориентир возьмем хорошую домашнюю систему.

Акустические условия

Первое заметное отличие автомобильных условий от домашних заключается в том, что объем салона ограничен. Многие скептики оперируют именно этим аргументом, полагая, что строить в автомобиле аудиосистему высокого класса бессмысленно. В таких случаях я обычно возражаю, что с домашним подходом это действительно так. А вот если грамотно использовать специфику «малых объемов», то можно добиться впечатляющих результатов, что неоднократно доказывалось практикой.

Собственно, одна из основных особенностей акустических свойств салона автомобиля - это «помощь» в воспроизведении низких частот. Понятно, что с понижением частоты длина звуковой волны растет. Например, на частоте 1000 Гц длина волны около 30 см, а на 300 Гц - уже больше метра. С еще большим понижением она становится и вовсе соизмеримой с размерами салона.

В этот момент звуковые волны в обычном представлении прекращают свое существование, и диффузор динамика начинает создавать равномерное чередование сжатий-разряжений воздушной массы по всему объему. Подобно поршню в цилиндре. И здесь не в последнюю очередь многое будет зависеть от амплитуды колебаний диффузора. Ниже частота - выше амплитуда. В замкнутом объеме салона автомобиля это создает эффект акустического усиления низких частот: ниже частота - больше ход диффузора - выше акустическое усиление.

Акустическое усиление в салоне автомобиля (дБ/Гц)

В теории «помощь» салона начинается с 50-100 Гц в зависимости от размеров автомобиля. Чем меньше авто, тем с более высоких частот начинает проявляться этот эффект. Причем с понижением частоты на каждую октаву прирост усиления составит 12 дБ. На практике, конечно же, все не так радужно - скажутся утечки воздуха, потери звуковой энергии через вибрации и т.д. К тому же эта математическая модель не учитывает индивидуальных особенностей разных салонов. И дело не только в геометрических размерах, значение может иметь даже материал обивок.

Разные акустические условия при закрытом и открытом верхе делают кабриолеты и родстеры одними из самых сложных при построении аудиосистем высокого уровня

Почувствовать эффект «помощи» салона на низких частотах очень просто. Включите любую композицию с акцентированным басом. Обратите внимание на то, как звучит низкочастотный диапазон. Теперь откройте двери и крышку багажника. Уверен, разницу почувствуете сразу же - как будто регулятором тембра убавили низкие частоты.

А нужен ли сабвуфер?

Зная эту особенность замкнутого салона, логично предположить, что в автомобиле и вовсе нет необходимости в отдельном сабвуферном звене. Возможно оно и так, но давайте сравним автомобильную акустику с домашней. И в том, и в другом случае используются громкоговорители близких калибров - от 5 до 8 дюймов. 6,5 дюймов – «золотая середина» и классика автомобильных динамиков.

Домашняя колонка - это цельный законченный узел, спроектированный и изготовленный так, чтобы создать для динамиков наилучшее акустическое оформление. А самое главное - прочный корпус, лишенный вибраций. В машине, к сожалению, о таком чаще всего приходится только мечтать. Корпусами для динамиков в большинстве случаев становятся двери или какие-нибудь ниши и пространства в кузовных элементах. Получить в таких условиях нормальное воспроизведение низких частот? Ой, да не смешите.

Так установлены динамики в Burmester 3D High End Sound System за 8000 Евро. Мягко говоря, не самое лучшее акустическое оформление:

Вот и получается, что в большинстве случаев акустика способна более-менее эффективно «дотянуть» лишь до 80-100 Гц, что бы там ни заявляли производители. Какая уж тут основательность звучания.

Положение можно исправить либо серьезным укреплением дверей с превращением ее в тяжеленную «железобетонную» конструкцию, либо изготовлением для динамиков отдельных корпусов. Ну или вовсе удариться в какую-нибудь экзотику:

В любом случае попытки создать низкоиграющую акустическую систему сводятся к радикальному вмешательству в конструкцию автомобиля, а для этого нужно быть совсем уж фанатиком. А посему получается, что сабвуфер - самый рациональный способ решить автомобильную проблему низких частот. Другое дело, каким именно он должен быть и как его бесшовно срастить с остальной акустикой, чтобы он не бубнил в багажнике сам по себе, а являлся полноценной частью звуковой системы.

Изготовление корпусов в дверях - не такой экзотический, но тоже весьма радикальный и затратный способ создания нужного акустического оформления для динамика. На фото - работа Александра Лысенко

Выбор сабвуферного звена

Думаю, нет смысла подробно останавливаться на выборе конкретной концепции сабвуфера, для человека, знакомого с домашней техникой, многие вещи очевидны. Но кое в чем автомобильная специфика все же отличается от домашней.

Для домашней техники объем корпуса хоть и играет определенную роль, но не такую значимую, как в автомобиле. Здесь желательно уместить всю конструкцию в как можно меньших объемах. Задача эта весьма противоречивая, и ее решение - сплошные компромиссы. Как только зажимаешь динамик в тесный объем, сразу же возрастает нижняя граничная частота и сабвуфер превращается просто в вуфер. Чтобы восстановить статус-кво, производителям приходится утяжелять подвижную систему, а это влечет за собой снижение чувствительности, а значит, требует более мощного усилителя. Поэтому не стоит удивляться автомобильным басовым моноблокам с мощностью в сотни Ватт - им обычно приходится тягать достаточно тугие драйверы.

Так что при выборе динамика приходится расставлять приоритеты - либо отдать предпочтение «легковесам» с мягкими подвесами и малым весом подвижки, с хорошим импульсным откликом и не заоблачными требованиями к усилителю, но которые при этом будут требовать крупных корпусов, либо «тяжеловесам», которые умещаются в компактные корпуса, но требуют усилителей повышенной мощности.

Сабвуфер совсем не обязательно должен быть большим и занимать половину багажника. Это может быть и небольшая аккуратная конструкция, не съедающая в багажнике полезное место

Теперь немного о размерах динамиков. То, что большие громкоговорители при прочих равных требуют больших корпусов, полагаю, и так очевидно. Но есть еще и другой фактор. От размера сабвуфера напрямую зависит еще и то, насколько удачно его получится срастить с акустическими системами. Например, если с басовым потенциалом у последних совсем все плохо, то выбирать какой-нибудь тяжеловесный 15-дюймовый саб как минимум глупо - он вряд ли нормально будет работать выше 50-60 Гц. А вот, например, «десятки» при прочих равных, могут легко дотянуться снизу до акустики и неплохо с ней состыковаться.

Пожалуй, это два основных момента, на которые следует обратить внимание при построении низкочастотного звена для автомобильной аудиосистемы. Все остальное - вопросы конкретных реализаций динамиков. Могут быть и легкие сабвуферы больших размеров, и маленькие «тугоходы». Каждый из них, естественно, требует своего подхода к выбору акустического оформления. Но это отдельная тема и сейчас углубляться в нее нет необходимости.

Кстати, что касается оформления, то тут считаю нужным упомянуть сабвуферные динамики для установки free-air. Они обычно стоят немного особняком. Такие не требуют отдельных корпусов. Вернее, корпусами для них будет объем багажника – они ставятся в заднюю полку или перегородку между багажником и салоном. Несмотря на кажущуюся простоту, обеспечить им должное оформление довольно сложно хотя бы из-за того, что приходится радикально укреплять до каменной жесткости посадочные места для динамиков, а это связано с высокой трудоемкостью таких работ. Кинуть в багажник корпус куда как проще, поэтому «фриэйрных» сабов на рынке крайне мало. Хотя, на мой взгляд, это все же одни из самых лучших сабвуферов, с которыми обеспечивается наиболее точное звучание НЧ-диапазона.

Проблемы «заднего баса»

Продолжая тему сращивания звучания сабвуфера с АС, должен затронуть еще один важный вопрос - локализация саба. Казалось бы, наши уши не определяют положение источника звука в том частотном спектре, в котором работает сабвуфер. Вот почему никто особо не стремится разместить его в передней части салона, а классикой считается установка в багажнике.

Не хотите ставить саб в багажнике? Да пожалуйста, хоть в торпедо встраивайте… Можно и в буквальном смысле

Однако на практике в очень многих случаях бас все равно воспринимается как бы идущим сзади, когда основная звуковая картина формируется впереди слушателя, а низкие частоты живут своей жизнью. Причин этому может быть несколько.

Причина первая: вибрации

От могучих басовых аккордов могут резонировать рядом расположенные панели и элементы. А эти звуки, как вы понимаете, уже далеко не низкочастотные. Они так хорошо «подмешиваются» к звучанию сабвуфера, что мы не всегда можем идентифицировать их, но общую картину они заметно испортят.

Лечится обработкой кузовных элементов вибродемпфирующими материалами, посадкой пластиковых обивок на уплотнительные «противоскрипные» материалы, надежным креплением корпуса сабвуфера и, в конце концов, элементарным наведением порядка в багажнике.

Причина вторая: неудачный корпус

Попробуйте при включенном сабе просто прикоснуться к нему ладонью. У хорошего корпуса вибраций быть не должно. Если же они есть, то вот вам и вторая причина - кроме диффузора динамика звук излучают сами стенки корпуса. Причем тоже далеко не на самых низких частотах. Этим в основном грешат дешевые сабвуферы с плоскими стенками, большинство из них изготавливается из ДСП толщиной в лучшем случае 18-20 мм.

Выход - делать нормальный корпус с толстыми стенками, усиливать его внутренними распорками или применять многослойную конструкцию с использованием вибродемпфирующих материалов в качестве промежуточных слоев. Недостаток - трудоемко, да и корпус слишком тяжелый получается. Легкость конструкции с достаточной жесткостью сочетают в стеклопластиковых корпусах. Сантиметровой толщины для стеклопластиковых стенок сложной формы вполне хватает, чтобы сделать конструкцию достаточно монолитной.

Криволинейные поверхности стеклопластикового корпуса даже при толщине около 1 см имеют достаточную жесткость

Причина третья: завихрения воздуха

На низких частотах ход диффузора часто оказывается весьма значительным, особенно если «поддать жару». При этом, если сам динамик закрыт слишком плотным защитным грилем, то на больших амплитудах могут появляться завихрения воздуха, которые будет хорошо слышно.

Если используется корпус фазоинверторного типа, то еще одним потенциальным источником может стать сам порт. Особенно, если он имеет слишком маленькое сечение или острые края.

Причина четвертая: неправильная настройка фильтров усилителя

Очень важно в сабвуферном канале правильно ограничивать частотный диапазон сверху. Подобрать срез фильтра нижних частот можно только опытным путем, отталкиваясь, опять же, от потенциала фронтальной акустики. В самом простейшем случае такая возможность обычно есть в сабвуферном усилителе, для более сложных систем с процессорами можно выбирать не только частоту среза, но и, например, крутизну фильтра, а иногда даже и его добротность. В custom-системах топового уровня такие возможности процессоров оказываются востребованными. Естественно, если настройщик имеет достаточный опыт и имеет представление о том, что именно он настраивает.

Цифровые процессоры дают практически неограниченные возможности настройки аудиосистемы. Настройка, как правило, производится с компьютера через специальный софт

В отличие от домашних систем, в автомобилях частота настройки ФНЧ в сабвуферном канале обычно лежит в пределах 50-100 Гц. Что касается крутизны фильтра, то принято считать, что чем она выше, тем лучше, но я бы с этим утверждением поспорил. Настройка - дело творческое и сугубо индивидуальное, шаблонный подход не всегда приносит нужный результат.

Важно понимать, что согласовать сабвуфер с акустическими системами необходимо не только по их АЧХ, но и по фазе. Многие специализированные сабвуферные усилители имеют для этого так называемые «фазовращатели». Проще, если у вас система с цифровым процессором, там можно оперировать задержками, как правило, виртуально отодвинув ими фронтальные каналы.

Если вы уже все перепробовали, но сабвуфер по-прежнему звучит отдельно от всего остального и локализуется сзади, просто перекиньте «+» и «-» на динамике. Иными словами, переверните фазу и попробуйте повторить настройку.

Заканчивая этот материал, хотелось бы отметить следующее. Принимая любое решение - простой ли апгрейд штатной системы или построение сложной custom-системы на топовых компонентах, всегда держите в голове, чего именно вы хотите добиться. Автозвук - это средство повысить комфорт вашего личного пространства, конкретно - вашего автомобиля. Звучание должно быть аккуратным, точным и, главное, приносящим удовольствие.

П равильно настроить музыку в автомобиле, это занятие не из легких, очень много нюансов, особенностей и сложностей. Каждая система уникальна и должна настраиваться индивидуально.

Чтобы понять насколько важно и сложно настраивать автомобильную аудиосистему, приведу свой пример. Моя система далеко не идеал и уж точно не пример для подражания, тем не менее, даже на ней можно получить приятное звучание.

Состав системы:

• ГУ (магнитола) - Pioneer DEH-3200u
• Фронт - Morel Tempo 6
• Тыл - какие то овалы от шмистери (выполняют роль фри-аир сабвуфера)
• Усилитель - Blaupunkt GTA 475

Для того, что бы это правильно настроить, необходимо еще и правильно подключить! Если все подключить, как полагается, по инструкции - уже не чего хорошего не выйдет, учтите, что это касается только данного случая! Проблема заключается в следующем – если фронтальные и тыловые колонки подключены правильно, плюс к плюсу, минус к минусу, они играют в одной фазе и это приводит к проседанию баса, особенно это заметно в районе среза мидбаса. Поэтому мне пришлось на задних колонках перевернуть фазу, подключил плюс к минусу, минус к плюсу, на обеих колонках.

А теперь о том, почему колонки выполняют роль фри-аир сабвуфера, а не играют как обычные колонка, воспроизводя весь звуковой диапазон - дело в том, что если колонки играют всю звуковую полосу, они перетягивают звук на одну сторону и не о какой звуковой сцене и речи быть не может. Проще говоря, весь звук слышится либо с правой двери, либо с левой. Поэтому было принято решение – срезать задние колонки LPF фильтром усилителя, как режут сабвуферы, подгоняя их под фронтальные мидбасы.

Настройка аудио системы – первоначально я настраивал систему исключительно на слух, с помощью синусов (звуковые файлы одной частоты: 25,26,27……100Гц) определил от скольки Гц играют фронтальные мидбасы, играли они уверенно от 60Гц и поэтому на усилителе фильтром HPF было срезано все, что ниже, иными словами регулятор HPF стоял в положении 60Гц. Состыковывая задние колонки с передними, выставив LPF фильтр тоже на 60Гц, это не привело к желаемому результату, пришлось постепенно подкручивать до 80Гц. Подкорректировал эквалайзер магнитолы под себя, но все равно чего-то не хватало. На протяжении долгого времени постоянно крутил настройки то так, то сяк. В общем, я уже смирился с этим и думал, что лучше уже не будет, что это максимум, что можно выжать из данной системы.

Но в один прекрасный момент, я стал обладателем USB RTA Meter – а, который мне понадобился для более точных расчетов сабвуферных корпусов, но не об этом сейчас речь. Этот прибор позволяет увидеть, как звучит музыка! Приступил к знакомству с прибором, его возможностями и программным обеспечением, а за одно и проверил насколько хорошо у меня настроена музыка, сделав первый замер АЧХ (Амплитудно – Частотных Характеристик) аудиосистемы, я был поражен – насколько был ужасно неровным график. Теперь мне сразу стало все понятно, почему мне чего-то не хватало. У меня был большой горб на 35Гц-ах, потом шел провал в районе 60Гц, на 80 подъем и снова провал и т.д., а это я вам скажу очень ответственное места звукового диапазона, провалы и подъемы в середине и на верхах, мало кто почувствует, а вот неравномерность в басовом диапазоне, не почувствует разве, что человек с отдавленными медведем ушами. Иными словами, половины баса я не слышал, так как на фоне пиков, диапазон частот в провалах, практически не слышен.

График АЧХ сделанный в процессе настройки, первый график был куда хуже.

Почему же все так плохо? Срезы вроде настроены правильно, состыковка тыла к фронту тоже вроде как неплохая, а виной тому – сам автомобиль. Анализируя график АЧХ, я понял, что у меня основная проблема связана с резонансом дверей, динамики обрезаны на 60Гц, а двери все равно пели аж с 35Гц, давая большой горб в районе 40Гц. Бороться с резонансом тяжело, и я схитрил - приподнял мидбасы выше 60Гц, тем самым сгладил резонанс двери с реально воспроизводимым диапазоном и уменьшив неравномерность графика выше по диапазону, а затем подогнал тыл и подкорректировал параметры эквалайзера на магнитоле.

Окончательная настройка производилась точным подгоном срезов обоих фильтров (фронта и тыла) относительно друг друга и подстройкой Гейна, делая снятие АЧХ после каждого изменения. Для меня настройка системы оказалась настолько не логична, что на слух я уж точно не когда так не настроил, настолько важна точность, молейщее изменение, ведет к непредсказуемому изменению графика!

Предпоследний график АЧХ, на последнем был практический идеальный спад в басовом диапазоне, в плоть до 150Гц. К сожалению не успел сделать скрин, сел ноутбук.

Настройка заняла гораздо больше времени, чем настройка на слух, но и результат превзошел все мои ожидания. По ощущениям – как будто, апгрейдил систему более качественными – дорогими компонентами и сабом (нет, давления сумасшедшего конечно нет, но играют колонки очень приятно и очень похоже на систему с сабвуфером в ЗЯ). Вечером пришел друг и сел оценить результат, я его с трудом вытащил из машины пить пиво.

Я бы мог настроить систему еще лучше, экспериментируя уже с оформлением и расположением динамиков, но у меня другие планы, самое главное я понял – точность в автозвуке очень важна и без измерительного оборудования добиться успеха практически не возможно.

USB RTA Meter – незаменимый прибор! Им можно мерить как систему в общем, так и компоненты по отдельности, он сразу покажет слабые места и позволит их устранить, если конечно имеется физическая и техническая возможность. Даже не имея опыта по настройке, с прибором, можно настроить систему в лучшем виде.

И хочу вам дать один маленький совет – устанавливайте усилители в места, где они будут меньше всего подвержены вибрации, не каких полок и сабвуферов. У меня через день сбились настройка. А чтобы настроить я потратил полдня!

Привет всем любителям хорошего звука! Давно не писал я на сайт, потому что сейчас занимаюсь больше видео-роликами на канал Ютуб , но радует, что люди пишут мне в соц. сети и на почту, значит сайт наш Звукомания полезен и живёт. Данная статья будет посвящена такой необычной теме: »Как настроить эквалайзер?». Я признаюсь, что когда то очень давно пользовался им, но сейчас я не пользуюсь эквалайзером и вам не советую. Хотя у меня есть разные .

Эквалайзеры используются для улучшения звука в домашних условиях, а также для записи живого звука т.е. его можно применять в разных ситуациях. Как правильно настроить эквалайзер в значительной степени основывается на личных предпочтениях, но важно отметить, что эквалайзер (называемый также EQ) используется для улучшения звука.

Улучшение звучания с помощью эквалайзера необходимо только тогда, когда одному или нескольким компонентам звука не хватает качества, но опять же не всегда помогает или акустика помещения вызывают определенные звуковые частоты (увеличивает или уменьшает).

Каждый регулятор на эквалайзере соответствует своей полосе частот, от более низких частот до сверх высоких частот, а в центре обычно находятся средние. Амплитуда частот в каждой полосе регулируется от двух до более 10 регуляторов, в зависимости от блока компенсатора.

Эквалайзер используется для изменения баланса частот в звуке, так что вы можете скорректировать несовершенства акустики, вашей комнаты, песни для прослушивания, или даже ваш собственный слух.

Прежде чем, вы захотите купить эквалайзер, нужно обеспечить правильное акустики. Прежде чем вы даже захотите настроить эквалайзер, убедитесь, что все колонки размещены правильно. Если акустика стоит неправильно, то никакие корректировки и настройка эквалайзера вам не поможет.

Также настроить эквалайзер на ваш оптимальный звук, лучше когда он содержит в себе более 10 регуляторов-ползунков.

Эквалайзер или EQ является также частью программного обеспечения, который увеличивает или уменьшает определенную частоту — оптимальная настройка эквалайзера как аналогового, так и программного всегда должна начинаться с линейного звука, — это когда все ползунки (регуляторы) находятся при равном положении 0.

1. Установите все полосы эквалайзера на 0, или посередине. Это позволит сделать звук линейным.
2. Послушайте акустику, чтобы определить, что нужно убавить или прибавить из частот. Стоит обратить пристальное внимание на звук каждого инструмента.
3. Помните, что левая сторона блока, как правило, начиная примерно с 20К, это низкий звук или бас; как правило правая сторона, заканчивается на отметке 16k это высокие частоты, в некоторых эквалайзерах больше регуляторов, средние частоты находится между 400 и 1.6K.
4. Отрегулируйте и настройте эквалайзер передвигая регуляторы-ползунки вверх и вниз.

Настройка эквалайзера

16Hz — 60Hz = Суб бас. Это супер-низкий уровень баса, может ощущаться физически вашем телом на хорошей системе. Звуки этих частот являются самыми мощными. Используйте этот диапазон, чтобы отрегулировать удар барабанов. Слишком много частот в этом диапазоне делает ваш звук «мутным».

32 Гц: Это самый низкий выбор частоты на EQ. Это самые низких частоты баса, например, барабан и бас — инструменты. Большинство акустических современных систем (компо-колонки) не могут даже воспроизвести эту частоту — единственный способ, который вы можете услышать на этой частоте — купить акустику с хорошим выделенным усилителем с высококачественным сабвуфером(2.1), или лучше купите акустику без сабвуфера, 2-3 полосную + хороший усилитель+ .

60Hz — 250Hz = Бас — это где барабаны и бас имеют свои самые важные звуки. Общая проблема заключается в том, что бас и удар переходят друг друга, из-за этого могут быть проблемы. Этот диапазон также должен быть понижен в большинстве других звуков, таких как гитара, синтезатор и вокал, так чтобы они не мешали ударом с басом. Слишком большой звук делает звучание «гулким».

64 Гц: Он слышен на хорошей акустике или акустике с сабвуфером 2.1. В основном, воспроизводятся здесь бас — барабаны и бас инструменты.

200Гц — 400Гц Слишком большой звук заставит вокал звучать мутно и неясно. Он может повредить барабанам, а также перкуссии и цимбалам, они будут казаться звучать теплее.

125 Гц: Многие маленькие колонки, могут просто справиться с этой НЧ частотой. Другими словами, вы услышите его в большинстве систем.

250Hz — 2kHz = средний бас или LOW MID. Большинство инструментов имеют свои «темные» части; гитары, пианино, при большом повышении могут звучать металлически.

250 Гц: Это по — прежнему низкие частоты, но тут больше баса и ударных звуков. Здесь в этом диапазоне частот к примеру, гитара и пианино будут иметь большое количество низких частот.

400Hz — 800Hz Вы можете уменьшить некоторые из этих частот, чтобы сделать ваш общий уровень звука баса плотнее.

500 Гц : Это средний уровень частот, но некоторые из НЧ вокала и басовых инструментов примешиваются сюда.

800Гц — 1кГц Здесь вы также можете услышать вокал и заставить их звучать теплее.

1kHz — 3kHz Это важная часть звука. Здесь, нужно определить гитару, пианино, вокал и добавить ясность в басах. Надо удалить ненужные средние частоты в вокале. Этот диапазон частот очень трудно улучшить ушами, так что будьте осторожны, не добавляйте их слишком много!

1K: Это низкие средние частоты большинства инструментов,таких как гитара, пианино, малые барабаны и т.д.

2kHz — 4kHz = MID-HI Вокал имеют много звука в этой области.

2K : Частота 2K может повышать или понижать звук вашей музыки.

3kHz — 6kHz = лучше немного обрезать в этом диапазоне частот, чтобы удалить жесткий звук вокала. Обрезать в верхней части, чтобы смягчить / округлить звуки, и увеличить, чтобы добавить больше ясности или присутствия. Активизация здесь помогает большинству инструментов и вокала.

4K: 4K является верхне-средним диапазоном, тут обитают множество электрогитар, а также большая часть многих инструментов.

6kHz — 10кГц = высокие частоты в этой области, добавят больше воздуха и прозрачность звука. Четкость ВЧ может быть добавлена за счет увеличения этого диапазона на гитаре, струнных и синтезаторных звуков. Звуки «Ц» и «Ш» между 6kHz и 8kHz могут сделать вокал стрессовым для ваших ушей.

8K : Это уже высокие частоты, где присутствует большинство тарелок, а также верхние диапазоны синтезаторов, фортепиано и гитар. Много вокала обитает в этом диапазоне.

10кГц — 16кГц Высокие частоты. Эта частоты, где четкость и яркость звуков и тарелки являются доминирующими над барабанами. Вы можете увеличить их, чтобы добавить еще больше воздуха и прозрачность звуков, а также уменьшить, чтобы удалить шум и шипение, который является нежелательным. Кстати, атмосферные звуки спецэффектов будут в выгодном свете представлены от повышения в этом диапазоне. Будьте осторожны, не заставляйте их звучать ярче, иначе музыка будет звучать слишком резко и шумно.

16K : Теоретически люди могут услышать чуть выше 20К, но не вся акустика воспроизводит эти высокие частоты. Это самая вершина ВЧ.

Регулируйте ползунки-регуляторы в небольших градациях для достижения наилучших результатов, лучше попытаться «сделать обрезку» нежелательных частот, двигая рычаги вниз, а не вверх. Это позволит сделать звук более ясным, и даст вам больше понятия о повышении частоты без желаемых добавлений искажений.

Наиболее эффективные настройки графического эквалайзера будет выглядеть как «волна», когда смотришь на ползунки. Таким образом, пользователь может наблюдать визуально картину частот. Экстремальные модели, такие как «улыбка», «хмурится», как правило, обеспечивают низкое качество звука.

Если эквалайзер оборудован отдельным уровнем или регулятором громкости, не используйте его в качестве устройства для повышения громкости, так как могут произойти искажения акустических систем и звука в .

Также хорошо использовать эквалайзер для компенсации акустики помещения. Ведь комната, которая имеет много ковров, мягкой мебели и толстые шторы будет звучать иначе, чем при размещении в комнате с голым полом и большим количеством стеклянных окон. Но не во всех помещениях настройка эквалайзера идеально подходят для коррекции звуковых характеристик — помните это!

По всем вопросам Пишите мне на эл. почту: [email protected] или ВК